木柵早年是麵線製售的主要產地,尤其在北台灣有重要的地位,現在居住在木柵地區的許多居民應無法想像過去的盛況,但是在曾看過曬麵線場景的當地人來說,木柵麵線工廠林立的盛況,沿街曬麵的場景,都令他們印象深刻,也懷念不已。當年木柵產製的手工麵線,幾乎佔據國內麵線的主要市場,也因此有「麵線窟」之稱,代表了當時木柵麵線的榮耀。隨著台北都會區的發展,以及城市職業型態的改變,加上都市化之後地價上漲、空氣狀況不復當年,木柵曬麵的場景也不復存在,且面臨傳承的壓力,人工難求,手工麵線廠僅存三家左右,已經呈現沒落的態勢。
現在雖然麵線業已經式微,但早期道南橋旁曬麵線的景象,仍是許多人早期的回憶。木柵麵線根據大部分的說法指出,應該來自福建,而蔡姓福州老師傅可能是木柵麵線的起源,當初蔡老師傅搬遷至木柵,並在此收徒傳承,因為需求頗大,因此木柵麵線開始成為台北重要的麵線產地,鼎盛時期約為五十年代,當時大約有一、二十家製麵線工廠,木柵也因此被稱為「麵線窟」。
文山區九十三年文山郡藝術節的活動中,也製作了麵線福豬,這頭福豬用餅和麵線製成,拌茶油分送大家,代表「食福」之意,也象徵木柵地區的麵線史。目前在木柵路三段後面的巷子中,劉協昌製麵廠仍日復一日拉著麵線,木柵像這樣的麵線廠仍有大約三家左右,他們維持著木柵的麵線傳統,為這個日益現代化的地區,保留一條條傳統的美麗。麵線的製程較麵條更為耗時繁複,同樣是從和麵開始,光是調和鹽、水、麵粉的比例,便是一大學問,這也是決定麵線美味的首要關鍵。
製作麵線使用的是介於高筋與中筋之間的粉心麵粉,隨著時代的進步,麵粉的筋度種類也更多樣,希望能在口感上求進步,近年來也採用更具Q彈口感的麵粉種類。
捆、繞、拉 憑藉經驗與默契
麵粉加入水、鹽攪拌後,得先用手用力搓揉麵團,將麵團盤成手臂粗(約1 0公分左右)的粉條後再放進加了沙拉油的盤中鬆醒。下一步師傅得將粗粉條以來回搓麵、醒麵的過程,搓到變成約2公分寬左右,確定麵的延展性到達應有的標準 之後,才能進行捆麵、繞麵的步驟。
繞麵時,會先將兩根鐵杆插在牆面設計好的洞裡,將2公分寬的粉條在鐵條間來回盤繞,過程中粉條會越拉越細,此時便有如麵條般的雛形,接著垂掛在旁,等 待再次發麵,讓麵條增加多一點延展度。
捆麵、繞麵是影響麵線咬勁的關鍵之一,師傅拿捏力道、速度不同,就會呈現不同的結果,有些師傅上杆俐落、速度快,相對地麵條延展的時間也 較短,這樣的麵線口感會偏硬一點;有些師傅則是慢工出細活,動作比較慢也加長麵的延展時間,口感反倒Q軟,如何拿捏軟硬適中,都得靠師傅們經年累月的經驗 來判斷。
麵團靜置之後,師傅們兩人一組進行拉麵的工作,此時是考驗師傅之間默契好壞的時刻。拉麵的時候,兩位師傅必須同心協力,一位站固定位,另一個得運用腰部和整個手臂的力量讓麵線延伸,只見老師傅們宛如跳舞般,讓雪白的麵條 隨著韻律上下舞動,麵身也在上下舞動中逐漸窈窕,麵條從粗變細,然後變得更細,就把粗麵拉成了細線。
最後一道製作的手續是「曬麵」。劉鴻潤不諱言,現在的曬麵場不如以往寬敞,加上天 候難測及兩旁高樓遮陽,要用傳統日曬的方法已非易事。那麼,也就順應環境學著變通,改用機器風乾的方式,幸好麵線的口感也絲毫未減。 |